Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Ученые до сих пор ищут ответы на вопрос, как могли ремесленники-ювелиры Древнего Египта, не знавшие железа, вырабатывать пластины золота в двадцать раз тоньше, чем это возможно сегодня при использовании новейших технологий. Виртуозное владение египтян ювелирными техниками: чеканкой, гравировкой, золочением, тиснением, инкрустацией, зернью (грануляцией), травлением, окраской, – не было превзойдено до сегодняшнего дня.

Не менее удивительно и то, как при замечательном единстве художественного стиля, синтезированного в архитектуре и обусловленного духом консерватизма, сложилось поразительное богатство форм. Оно отражает многообразие взаимодействий двух сфер культуры – религиозной, связанной с погребальным обрядом, и светской, обслуживавшей ритуал поклонения земному божеству – фараону. К первой относились ремесленные мастерские при храмах. К другой – придворные, изготавливающие изделия для фараона и его высших сановников. Поэтому религия и жречество, фараон и сановничество имели исключительное значение для становления художественного стиля. Роль важного стабилизирующего фактора играла чрезвычайная длительность древнеегипетской культуры и особенно тот факт, что архаичное по отношению к греческой античности искусство египтяне рассматривали как зрелое, совершенное, стремились быть его достойными наследниками.

Особенно сильное влияние на культуру, быт, ремесла и искусство древних египтян оказала окружающая Природа. Пустыня и Нил, песок и вода – вот основные стихии, извека лежащие в основе их художественной культуры. Пустыня – испытания, несущие смерть, Нил – вечная жизнь. Отсюда контраст как основное художественно-выразительное средство, нашедшее проявление в цвете, рельефе, композиции, рисунке.

Обработка драгоценных металлов – золота, серебра и их сплавов, достигла исключительного и высокого совершенства уже в эпоху Древнего Царства (28 – 23 вв. до н. э.). Об этом свидетельствуют сценки работы в ювелирной мастерской, запечатленные на стенах гробниц.

Египтяне знали множество сортов и сплавов золота: зеленое, красное различных оттенков (красновато-коричневое, кроваво-красное, пурпурное, розовое, сероватое), а также блестящее и матовое желтое. Блестящее – это чистое по составу золото. Матовое содержит незначительные примеси серебра и меди. Серое золото, содержащее много серебра, немного меди и железа, близко по составу к естественному сплаву золота и серебра, который часто применялся египтянами в ювелирном деле и впоследствии у греков получил название elektron, или у римлян elektrum. Розовое золото – результат раскаливания металла в растворе железных солей.

Нубийское золото, которого, как говорили древние «в Египте столько, сколько песка в пустыне», известно еще с доисторических времен. Из него изготовлялись бусы, цилиндрические печати.

К додинастическому периоду относятся наиболее ранние из известных царских перстней и браслеты

царицы Джер с бирюзой, лазуритом и аметистами. Эти изделия, выполненные из золота в технике чеканки и филиграни, и туалетная коробочка в форме раковины с крышкой, укрепленной на шарнире (принадлежала фараону Сехемхету, III династия) – свидетельствуют, что уже в этот период египетские ювелиры умели отливать, чеканить и паять золото.

Чрезвычайной редкостью в Древнем Египте были изделия из серебра, месторождений которого там не было совсем, а привозилось мало. К таким раритетам относятся браслеты царицы Хетепхерес, матери Хеопса (IV династия), декорированные узором из чередующихся мотивов – бабочки и диски. Орнамент выполнен из малахита, красного сердолика, бирюзы и темно-синего лазурита.

Среднее Царство (ХХI – ХVIII вв. до н. э.) – время подлинного расцвета ювелирного искусства. Известно множество замечательных изделий этого периода – диадемы, нагрудные украшения, ожерелья, браслеты, перстни.

К ювелирным шедеврам этого периода относится диадема царевны Сат-Хатхор; в виде золотого обруча, украшенного пятнадцатью розетками, выполненными в технике перегородчатой эмали по золоту. Спереди диадему венчает Урей – символ царской власти, сзади – «перья Амона». Сзади и по бокам, с обруча ниспадают шесть длинных золотых полос.

Типичные произведения египетского ювелирного искусства – пекторали, царские

нагрудные украшения. Их декор – это своеобразный исторический документ, рассказывающий о победах и деяниях фараона. Яркие и многокрасочные, пекторали вырезались из листового золота, а рисунок выполнялся припаянными перегородками. Ячейки заполнялись вставками бирюзы, лазурита и сердолика, оборотная сторона искусно обрабатывалась тонкой чеканкой – картуши с симметрично расположенными эмблемами и символами царской власти. В пекторалях непременно присутствует изображение Гора, сына Осириса и Исиды, покровителя фараонов. Мы можем видеть его в стройной композиции пекторали из Кахуна, принадлежавшая Сенусерту II.

Украшения, принадлежавшие частным лицам не так роскошны, но также отличаются ювелирной работой превосходного качества.

Новое Царство (1580 – 1085 гг. до н. э.) – эпоха вершины богатства и силы Древнего Египта. В искусстве формируется новое художественное направление. Сдержанность и уравновешенность предшествующих

периодов уступают место своеобразному «романтизму». Обилие и чувственная пышность декора достигают грани чрезмерности. Характерным примером служит диадема наложницы Тутмоса III (ХVIII династия). Это золотой обруч, украшенный цветочками и головками газелей. На лоб красавицы спускались шесть подвесок с иероглифом «нефер» – красота. Их количество указывает на исключительную привлекательность женщины. При движении подвески чувственно трепетали, привлекая внимание к обладательнице украшения.

Уникальный по своей цельности комплекс произведений ювелирного искусства был открыт в 1922 году. 5 000 единственных в своем роде изделий было извлечено из гробницы Тутанхамона. И это при том, что он не был значительным правителем. Особая ценность этих сокровищ в том, что они дают довольно полное

представление о доминирующем стиле, сложившемся после 3000 г. до н. э. и мало изменявшемся в течение последующих столетий.

Скульптурные подвески демонстрируют принцип иерархии. В центре всегда размещен главный персонаж – Осирис, справа и слева от него – второстепенные: Гор и Исида. В композиции господствует фронтальная проекция. Фигуры поставлены строго вертикально. Даже шаг вперед вытянутой левой ноги не нарушает спокойствия и равновесия. Неподвижность не мешает египетским мастерам прекрасно моделировать части тела человека.

Фундаментальные перемены в художественном языке произошли в течение Амарнского периода, эпохи правления Эхнатона (1350 – 1380 гг. до н. э.), перенесшего столицу в Центральный Египет и построившего новую резиденцию Ахетатон, куда, вслед за двором, переехали и царские мастерские.

Влияние этого стиля очевидно в статуэтке, изображающей богиню Сенкет, охранявшую гробницу Тутанхамона. Под складками одежд тело прочитывается довольно отчетливо, но его органическая структура не раскрыта. Ещё более красноречива в этом отношении сцена, изображённая на спинке трона из той же гробницы. Вместо былой неподвижности, иерархичности и фронтальности возникает нежность и даже чувственностью отношений между фараоном и его супругой Анхесетамон.

Трудно найти ещё какую-либо из ранних культур, оставившую такое множество великолепных ювелирных украшений. Но среди этого многообразия есть изделия, заслуживающие особенного внимания, в которых отражены все основные принципы художественного языка культуры. Это пекторали – орнаментальные подвески на грудь. В центре одной из них скарабей (навозный жук) – символ воскрешения и вечной жизни. Его задние конечности представляют лапы и хвост сокола. Сокол как символ бога Солнца Ра заменил сокологолового бога Гора (Хора), высшего божества Древнего Египта. Под ним, в противопоставлении папирусов и бутонов лотоса, представлены символы Верхнего и Нижнего Египта. Цветы лотоса символизируют цикл смены дня и ночи, процветания и увядания. Над скарабеем-соколом – лодка типичной формы небесного судна, в котором бог Солнца пересекает Небеса во время своего путешествия изо дня в ночь. Посередине – иероглиф бога Гора (Хора), амулет, защищающий от «дурного глаза» и болезней. Так украшение в символической форме отобразило все ипостаси и сферы власти фараона.

Форму украшения определяют точные конструктивные принципы. Важнейший из них – отцентровка внутренней композиции отдельных мотивов и мелких мозаичных ячеек с цветными камнями синей и красно-коричневой гамм, символизирующих Пустыню и Нил. Отдельные символы объединены в последовательные ряды. Крупные каменные вставки

приподняты в своих гнездах над мелкими. Этот прием инкрустации был особенно популярен в Египте.

На пекторали царицы Меререт фараон Сенусерт III представлен в виде двух воинов, побеждающих врагов. Здесь, как и в предыдущей пекторали, композицию определяет перпендикулярная проекция. В пекторали «Сокол» три больших сердоликовых диска, создавая высокий треугольник, концентрируют композицию по центральной оси, образуемой туловом сокола. Тот же прием симметрии использован в колористическом решении, где преобладает красноватый сердолик. Важно также, что композиция украшения имеет открытый характер. Перевернутую арку распахнутых крыльев разрезает тулово птицы, а ее голова с солнечным диском развернута в открытое пространство, тем самым разрывая замкнутость формы.

Роскошь в применении золота можно объяснить предположением, что оно символизировало тело бога Солнца. Египтянам были известны все месторождения золото на Африканском континенте. Ни одного нового не было найдено вплоть до конца ХХ века. Добыча золота осуществлялась каменными и медными инструментами, с помощью которых рылись шахты до 100 метров глубиной и 4 метра шириной. Скальные

породы разрыхлялись разогревом огнем и охлаждением водой. Около 2000 года до н. э. начинают систематически поставлять золото из завоеванной Нубии (около 1,8 миллионов кг необработанного золота, что составляло 750 кг ежегодно).

Египтяне знали все основные техники обработки золота, известные сегодня. Об этом свидетельствуют рельефы и росписи, воспроизводящие сцены работы в ювелирных мастерских. Они умели очищать золото от примесей, плавить его в графите, отдувая с помощью трубок, сделанных из тростника и огнеупорной глины. Для декорирования изделий накладным золотом использовалось органическое связующее – рыбий клей. В результате сложнейшего технологического процесса изготавливался сплав золота и меди, имевший температуру плавления 880 С, то есть ниже, чем каждый из этих металлов имел в отдельности (1063 С и 1083 С).

С начала 11 века до н. э., благодаря установлению контактов с культурами Малой Азии и Крита, в Египте

получает распространение техника зерни, или грануляции. Из так называемых «холодных» техник, особенно интересно изготовление листового золота с помощью камня яйцевидной формы, используемого как молоток. Таким методом из 1 грамма золота получали лист в 1 кв м., при этом толщина его могла достигать 0,001 мм. Особенную трудность в производстве, вплоть до открытия железа, представляла проволока. До периода Позднего Царства (1085 – 332 гг. до н. э.) для этого использовали тонкие полоски, нарезаемые из листового золота, которые затем свивали в спирали до нужной толщины. «Проволока» укладывалась вдоль по длинной оси спирали и видна только в микроскоп.

Наибольшее распространение из камней получили ляпис-лазурь (лазурит, ввозимый с территории нынешнего Афганистана), сердолик и бирюза. Со времени Нового Царства широко использовалось окрашенное стекло, имитирующее лазурит и бирюзу. Это было необходимо для изготовления дешевых украшений для небогатых египтян.

Экзотический и мистический характер этой древнейшей художественной культуры, необычность и совершенство ее ювелирных украшений имеет непреодолимую привлекательность для европейцев.

Превью: Подвеска царевны Сат-Хатхор-Иунит. Ок. 1870 до н. э. Золото, сердолик, лазурит, бирюза, гранат