Попытки возродить былое могущество Римской империи обрели конкретную форму в начале IV века, когда в 330 году по инициативе императора Константина столица — административный центр государства— была перенесена на восток, в Византию. Вслед за этим Римская империя была разделена на Восточную и Западную. Расположение Византии на стыке торговых путей между востоком и западом благоприятствовало развитию и процветанию экономики этого нового обширного государства. Совершенство ремесел, активная торговля, большое количество свободных крестьян являлись теми основными условиями, которые замедлили процесс феодализации Византийской империи на несколько столетий. В этом государстве зародилась и развилась новая своеобразная культура, впитавшая в себя и эллинистическую, в ее провинциальных вариантах, и восточную — христианскую.
Положение ролей в системе христианского мироздания было обусловлено учением о греховности человеческой природы.
Это можно понять лишь изучив историю Византии и познав особенности мировосприятия этой наследницы культуры и философии древних греков.
С принятием и распространением христианства в Византии постепенно формируется несравненно более сложная система отношения человека ко Вселенной, чем та, которая существовала во времена язычества. Не вдаваясь в подробности становления богословского учения, мы можем вкратце элементарно суммировать лишь основные общие положения, которые безусловно повлияли на развитие и становлении особенностей искусства Византии. С распространением христианства Вселенная воспринималась византийцами как единая система мироздания, в которой земля, всегда обращенная к небу, занимала особое место. Только на землю снизошел Бог Сын — Христос и только люди познали «троичность во единстве Бога»— создателя всей Вселенной. На этой почве возникает сложная система символов, как бы объединяющая видимый мир с невидимым божественным миром. И архитектура, и строительство храмов, и украшения— мозаичные повествования на стенах этих храмов, и прикладное искусство, и парадные костюмы царей и придворных — все было основано на сложной системе символов, получившей такое поразительное и непревзойденное по неповторимой красоте воплощение в византийском искусстве. Всякая деталь, всякий камень, включенный в рисунок на этой детали, имели символический смысл. Этот смысл прежде всего относился к цвету — голубой цвет неба, зеленый—символ надежды, цветения земли и райских садов. Золотой цвет — символ божественной энергии. Святого Духа, чистоты и др. Золото было «предметом первой необходимости» в этом особом языке священных символов и в парадных одеждах византийских «базилевсов» и их придворных.
Понятие о реальной земной жизни как о юдоли скорби и греха, а о человеческом теле, как об источнике греха, нашло свое отражение и во внешнем облике людей Византийской империи. Тело должно было быть закрытым. Античная обнаженность, выявляющие фигуру легкие ткани — все это воспринималось как соблазн, как порождение дьявола.
Создается новый идеал красоты; прекрасным может быть только лицо, ибо человеческая душа, духовное начало, смотрит на мир глазами, и ими познается как добро, гак и зло.
Однако новое учение не изменило природы людей, их естественных потребностей и желаний. Стремление к красоте не только не пропало, но расцвело с какой-то особенной силой. Люди, отрицавшие ценность видимого мира, восстававшие против роскоши, были создателями такой красоты, такой ослепительной роскоши, с которыми не многое можно сравнить в мировом искусстве.
Мужской костюм
Характерная часть восточного костюма — штаны, закрывавшие полностью ноги.— вошла и в византийский быт. Это были разъемные штаны, представлявшие собой длинные чулки, которые привязывались к поясу. Сверху носили тунику с суживающимися к запястью рукавами. Качество ткани, длина плаща определяли социальное положение— основная часть населения Византийской империи носила тунику выше колен. Туника знатных доходила до середины икр. Верхней одеждой был плащ из шерстяных и полушерстяных тканей, скрепленный спереди завязками. Кроме плаща византийцы носили и римскую пенулу, которая имела несколько вариантов покроя. Византийская мужская обувь состояла из мягких сапог, подвязанных под коленом узким ремешком, и башмаков типа закрытых сандалий с переплетами почти до колен. Таков был основной византийский мужской костюм в начале существования империи. В широких слоях населения на протяжении всей истории Византии (330—1453 годы) он мало изменялся. Основные, хотя и медленные изменения костюма происходили в аристократических придворных кругах. Некоторые же формы существовали несколько столетий.
Уже в первые века существования Византийской империи роскошные шелковые ткани, часто украшенные
рисунком из разноцветных шелков и металлических нитей, получают большое распространение и придают византийскому костюму аристократов несравненный блеск и великолепие. ставшие его характерными чертами на протяжении всей истории страны. Особенно роскошным был костюм императоров, в котором они появлялись перед народом. В таком костюме изображен император Юстиниан на мозаике в храме Сен- Витале в Равенне (548 г.). Пурпур палудаментума, фибула с подвесками из драгоценных камней, золотой венец, украшенный многоцветными камнями,— все должно было производить неизгладимое впечатление на подданных.
На приближенных императора костюм менее пышный, также состоящий из полудлинной туники и плаща с пурпуровым квадратом — «таблионом», являющимся знаком высокого общественного положения. Плечи и грудь туники украшены вышивкой; такое расположение вышивки стало традиционным в Византии и перешло на одежду простолюдина.
Постепенно знаком царского достоинства становится не только плащ, но и «лорум»—довольно узкий шарф из плотной парчовой ткани. украшенный золотыми чеканными пластинками и драгоценными камнями. Происхождение свое он ведет от древнеримского шарфа консулов, который они получали вместе с кольцом, когда назначались на консульство.
В эпоху поздней Римской империи консульский шарф стали делать из парчи, а после того как в Византии была уничтожена эта должность (римский консул был выборный, а в Византии император назначал наместников). Шарф как древний символ власти перешел в императорское одеяние.
Лорум надевали следующим образом: один конец опускали спереди (посередине) и на уровне груди, отвернув его под углом, перекидывали через плечо, на спину. На спине из лорума делали петлю, через нее продевали оставшийся свободный конец. пропускали его наперед и располагали по левой руке.
Производство плотных шелковых и особенно парчовых тканей развивается на протяжении столетий. С помощью таких тканей лучше всего можно было воплотить византийскую идею внешнего облика человека. Действительно, плотная, почти негнущаяся ткань с крупным рисунком при простом прямом покрое создавала как бы футляр. Это легко можно проследить на примере императорского костюма IX—XI веков.
Активные торговые и дипломатические отношения с Малой Азией и особенно с Персией приводят к тому, что восточные, главным образом персидские, влияния проникают в быт византийцев. Так, наряду с существующим парадным одеянием императора появляется совершенно новый вариант его костюма, возникший, безусловно, под персидским влиянием. Характерной особенностью одежды византийских императоров, перешедшей к ним от Рима, было то, что она не имела застежки, была «накладной», надевалась через голову. Большинство же восточных одежд имели застежку или запахивались с полы на полу. И такая одежда типа персидского кафтана, то есть прямая, неширокая, с узкими длинными рукавами и поясом, появляется в обиходе византийских императоров. В этой одежде изображен император Алексий Апоковка на миниатюре первой половины XIV века. На голове императора венец типа восточной тиары.
По древнеримскому обычаю, пурпуровые башмаки остаются знаком императорского достоинства. В Византии они были вышиты чеканными золотыми бляшками с эмалью и драгоценными камнями.
Скудость светского изобразительного материала не дает нам полной картины костюма широких слоев населения. Однако на миниатюрах X—XI веков встречаются немногочисленные изображения участников сцен из жизни святых в интересных и новых для нас костюмах. Может быть, это даже не жители столицы, но, вероятнее всего, подданные и обитатели Византийской империи.
Так, пожилой человек с бородой, в кафтане с асимметричной застежкой и в остроконечной
шапке—невиданный тип среди стереотипных изображений святых. Его костюм настолько жизненный и реальный, что не вызывает сомнения в подлинности прототипа. Меховой околыш шапки и обувь позволяют предполагать, что это один из представителей западных славянских племен, обитавших на территории Византии.
Ткани, которые использовались для костюмов основного населения— шерстяные, полушерстяные, льняные.— одноцветные и с набивным рисунком; в одежде зажиточных слоев горожан бытовали и полушелковые материи.
Сословный характер государства требовал ясных разграничений и во внешнем облике подданных. В Византии неоднократно запрещалось носить одежду из шелковых пурпуровых тканей с золотом. Только узкой группе привилегированных лиц разрешалось носить подобную одежду.
Костюм воинов
Доспехи и костюм воинов в Византийской империи в основном были сделаны по римскому образцу (ил. 125).
Женский костюм
Женская одежда—длинная, прямого покроя, из плотных тканей—тщательно скрывала тело.
Первые два столетия в Византии еще сохраняются римско-эллинистические формы костюма. Но начиная с IV—V веков появляется все больше прямых одежд из плотных тканей, и легкая палла поздней Римской империи заменяется покрывалом, окутывающим всю фигуру. В это же время в аристократической среде распространяется далматика, впервые появившаяся в Риме в III веке. Но византийская далматика из блестящей парчи с диагонально обрезанным подолом, вышитая драгоценными камнями в сочетании с мягкой атласной туникой и тонкой вуалью, была произведением высокого художественного вкуса. Однако в этих блестящих костюмах характерные особенности византийского решения внешнего облика женщины только намечены. Его воплощение мы находим в прославленной мозаике храма Сан-Витале в Равенне. где изображена императрица Феодора со свитой (548 год). Костюм императрицы подобен одеянию императора, но еще более роскошный: пурпуровая мантия, венец, обилие драгоценностей. Одежда же женщин-придворных полностью скрывает тело; сверх столы с длинными узкими рукавами надета пенула, превращенная теперь в богатое одеяние из парчи. Как и многие виды византийского костюма, пенула бытовала долго. С ее помощью создавали различные цветовые сочетания: пенулу из ткани с рисунком носили с одноцветной столой, или, наоборот, пестротканую столу надевали с одноцветной пенулой.
На протяжении времени изменяется и далматика. В X веке она становится довольно узкой, длинной, из плотной парчи, с длинными, сильно расширенными книзу рукавами. Носить такую далматику имели право только императрицы. Полностью скрывая фигуру, она превращает женщину в роскошно убранный цилиндр, формально выполняя главное требование церковной традиции. Этому же костюму соответствовала и прическа из искусственных волос, подобная сложному головном убору.
Интересные виды одежд византийских девушек-аристократок находим мы среди церковных изображений мучениц. Мученицы-девы трактовались византийской церковью как «невесты» Христа и поэтому, независимо от их действительного социального положения, их всегда изображали в самых великолепных одеждах, доступных в реальной жизни лишь богатым аристократкам.
Красочные, утонченные по сочетаниям цветов, очень интересные по форме и покрою, изысканные но пропорциям и ритму костюмы на мученицах, изображенных на мозаике в церкви св. Аполлинария Нового в Равенне.
Значительно видоизмененные, иные по пропорциям костюмы мы видим на скульптурах мучениц в церкви Санта Мария делла Валле в Чивидале (середина VIII века).
Изображение более позднего костюма девушек-аристократок встречается и на миниатюрах. Так на миниатюре из манускрипта «Слава и Власть» две девушки подносят всаднику венец и воинский шлем. Обе они изображены в движении, и поэтому хорошо видны пластические свойства тканей их одежды — плотных, но мягких. На девушках одинаковые узкие прямые тупики с длинными узкими рукавами, а сверху не далматики, а одежда без рукавов, состоящая из свободного лифа и узкой короткой туники. Дополняют их костюм не покрывало или вуаль, а узкие шарфы. У левой шарф спускается с левого плеча, у правой — с правого. В этих костюмах виден уже значительный отход от византийского традиционного идеала женского облика.
Еще более чуждый традиционному женский ослик появляется в XIII веке, в изображении танцующей Саломеи. Но Саломея не святая дева, а грешница и даже преступница: как гласит легенда, за свой чувственный восточный танец она потребовала голову невинного Иоанна Крестителя. Может быть поэтому художник и изобразил ее в гаком великолепном красно-пурпуровом платье из мягкой ткани, обрисовывающей все движения ее молодого тела в танце.
По немногим сохранившимся миниатюрам можно судить об одежде горожанок различного достатка. Обычай ходить с покрытой головой для замужних и вдовых женщин существовал в Византии издавна. Оставлять открытыми волосы имели право только девушки. Им же разрешалось носить и короткую верхнюю тунику. Эти туники (вариант далматик) отделывали вышитым оплечьем и каймой понизу. В известных кругах бытовала и легкая одежда из довольно мягких тканей с короткими рукавами — так, во всяком случае, изобразил художник XIV века танцующую на свадебном шествии деву. Но совсем необычный женский костюм, идущий вразрез с установившимися и исторически правильными представлениями, нарисовал византийский художник. одев в него самаритянку, беседующую с Христом. Образ жизни самаритянки дал повод художнику изобразить женщину легкомысленного поведения: кокетливая прическа, большое декольте, короткие рукава и туника с облегающим высоким лифом — все полно жизненной правды и создано для того, чтобы привлекать. Здесь художник приоткрыл нам ту сторону Византийской жизни, которая не вошла в изобразительное искусство Византии.
Женскую обувь — мягкие башмаки из кожи — чаще всего делали белого, красного и желтого цветов. Обувь аристократок была из шелка и парчи, украшенная вышивкой, драгоценными камнями и жемчугом.
Украшения
Ювелирное искусство Византии — это большая область декоративного искусства. Особенно прославились византийские эмали в сочетании с золотом, гонкой филигранью и чеканкой. Диадемы, серьги, шейные украшения, браслеты, кольца, пряжки, застежки — все отличается единством стиля и высоким художественным мастерством. Влияние византийского ювелирного искусства и костюма больше всего было ощутимо в Древней Руси.
Просмотры: 112 407 Скачать как PDF Уцелело очень немного предметов одежды, относящихся к периоду до XVI в.: наши знания об одежде средневековья почерпнуты из современных тому периоду медных мемориальных досок,...
Read More
Просмотры: 28 298 Скачать как PDF Что такое рельеф, каково его происхождение, его принципы, его виды * * * В рельефе различают два основных вида по степени его выпуклости — плоский (или низкий),...
Read More
Просмотры: 6 972 Скачать как PDF Орнаментированный инициал является одним из самых распространённых элементов декора средневековых манускриптов. Встречаются увеличенные инициалы уже в рукописях позднеантичного периода: изысканные красные буквы чуть большего,...
Read More
Просмотры: 111 044 Скачать как PDF Это проще делать по «Всеобщей истории искусств». Периодизация Этрусское искусство Искусство Римской республики Искусство Римской империи 1 в. н. э. Искусство Римской империи 2...
Read More
Уважаемые посетители! Сайт собирает метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении). Это необходимо для функционирования сайта. Если вы не хотите предоставлять эти данные для обработки, - пожалуйста, покиньте сайт. С неизменной заботой, администрация сайта